Главная проблема газовых котлов с горячей водой и как ее решить

Неисправности и проблемы в работе газового котла

Зачастую сталкиваясь с неисправностями и проблемами в работе газового котла, пользователи списывают их на брак, некачественное производство. На самом деле, большинство людей не разбираются в особенностях функционирования котлов. А между тем многие неполадки возникают из-за неправильных настроек, нестабильного давления или напряжения. Рассмотрим, какие неисправности потребуют ремонта, а какие — только вашего внимания.

Признаки и виды поломок

Проблемы двухконтурных и одноконтурных котлов «Аристон », «Ферроли », «Лемакс » могут быть различны:

  • Перемежающиеся неисправности. Возникают при несоответствии внешних параметров рабочим установкам устройства. Например, из-за скачков напряжения в сети;
  • Первичные и вторичные. Появляясь на экране в первый раз, код указывает на неполадку в системе. Если проблема не была устранена, ошибка появится во второй раз;
  • Очевидные и неочевидные. При осмотре можно увидеть повреждение теплообменника. Но есть такие неполадки — течь, повышение давления, — причины которых может обнаружить только специалист;
  • Внезапные и постепенные. В первом случае техника может отключиться без предваряющих признаков. Во втором причинами становится износ деталей.

Рассмотрим основные признаки поломок, причины их возникновения и возможности восстановления своими руками.

Неполадки газовых котлов

Основные проблемы возникают в начале работы: огонь отсутствует или гаснет слишком быстро, появляется дым.

Плохо разжигается горелка, гаснет пламя

Котел Baxi не включается после затухания горелки. Почему так происходит?

Нарушена тяга. Если нет тяги, то котлы с открытой камерой сгорания не смогут поддерживать стабильное пламя. Как проверить ее наличие? Зажгите спичку и поднесите ее к контрольному окну. Если пламя отклоняется в сторону, тяга есть, если горит ровно — нет.

При проблемах с подачей воздуха требуется прочистить дымоход. Самостоятельно это не всегда можно сделать, поэтому следует обратиться в коммунальные службы.

Случается, что воздушный поток наоборот слишком сильный, отчего пламя затухает. Для регуляции потока устанавливают заслонки.

Обледенение шахты дымохода мешает циркуляции воздуха. Сбейте наледь и утеплите внешние трубы.

Скачки напряжения в сети. В турбированных котлах сбивается работа вентилятора, который прогоняет воздух по системе. Рекомендуется установка стабилизатора напряжения.

Перепутаны подключения фазы и нуля. Из-за этого не работает вентилятор. Переподключите элементы правильно.

Не горит запальник. Проверьте расположение электрода розжига, состояние запальника, контакты.

Не работает кнопка пьезорозжига. Осмотрите проводку, замените элемент.

Неисправен датчик тяги. По этой причине долго не зажигается горелка. После розжига пламя гаснет, повторно техника не зажигается. Понять, почему не работает устройство, можно, замкнув клеммы между собой. Если разжечь удалось, значит, проблема в датчике, который нужно заменить.

Котел коптит

Поломка может наблюдаться в настенных и напольных моделях. При включении из блока розжига идет копоть. Такое случается при малой концентрации воздуха в топливе, когда не весь газ сгорает сразу. Устранение неполадки проводится регулировкой воздуха на горелке. Как это сделать:

  • Найдите шайбу регулировки;
  • Отрегулируйте подачу воздуха в большую или меньшую сторону. Делать это нужно при зажженной горелке;
  • Посмотрите, как горит горелка. Если воздуха слишком много, будет слышен гул при сгорании, вибрация, срыв пламени с горелки. Если мало, то появляется красный огонь с желтыми вкраплениями. При нормальной подаче пламя серое и ровное.

Также причиной появления копоти становится сгорание пыли в воздухе, например, если ей забита горелка «АОГВ ». Прочистите воздушные каналы и остальные элементы от загрязнений с помощью щетки.

Отрыв пламени горелки

При запуске устройства пламя нестабильно, язычки отрываются от форсунок. Основная проблема — в подаче тяги. При любых изменениях в большую или меньшую сторону нагрев будет нестабильным. Это приводит к срабатыванию датчика пламени и отключению системы. Поэтому рекомендуется периодически проверять дымоотвод.

Деформация форсунок. Детали могли повредиться при чистке. Из-за деформации отверстий газ поступает частями. Требуется ремонт и замена поврежденных элементов.

Поломка газового клапана, датчика давления, диодного моста. Проводится диагностика элементов. При повреждениях устанавливаются исправные составляющие.

Высокое или низкое давление в магистрали. Если это случается часто, лучше обратиться к мастеру. Маленькое давление на манометре может приводить к хлопкам при розжиге. В этом случае изменяется расположение запальника по отношению к газопроводу.

Затухание котла в жаркое время года

Замечено, что многие котлы начинают давать сбой в летнее время или жаркую погоду. Дело в разнице температур на улице и в шахте дымохода. В теплое время техника не работает постоянно, ее включают лишь для нагрева воды. За ночь труба остывает, впоследствии ухудшается тяга. Для нормализации дымоход прогревается.

Еще одна возможная причина — неисправность датчика тяги. Проводится замена.

Не нагревается теплоноситель для отопления и горячего водоснабжения (ГВС)

Общие причины отсутствия нагрева:

  • Неполадки с газовым клапаном. Проверьте и отрегулируйте настройки;
  • Теплообменник забит накипью. Толстый слой налета ухудшает теплоотдачу, при этом расходуется большое количество топлива. Очистить трубки от накипи можно специальными реагентами или домашними средствами;

  • Неисправность термодатчиков. Не работает автоматика. Диагностика и установка исправных деталей;
  • Заблокирован насос. Настройте его показания на флажке, разблокируйте работу;

Если вода не нагревается только для ГВС, проверьте трехходовой клапан. Он отвечает за переключение нагрева между отоплением и ГВС. Что делать, и как проверить клапан:

  • Отключите котел «Протерм»;
  • Дождитесь остывания теплоносителя;
  • Зажгите горелку и откройте горячий смеситель;
  • Дотроньтесь до радиатора отопления. Если он горячий, значит, клапан сломан и требует замены.

Причинами подобных неполадок также являются засоры в системе, течь соединений, свищи в теплообменнике.

Прибор работает громко, трещит, свистит

Шум и треск при работе оборудования может вызывать накипь. При большом скоплении солей на стенках радиатора вода перегревается и закипает. Поэтому слышен шум как от закипающего чайника.

Иногда куски накипи откалываются, поэтому появляется шум. Это чревато засором трубок и непроходимостью воды. Обязательно проводится чистка.

При скоплении воздуха в магистрали начинают свистеть форсунки. Выпустите лишний воздух, и шум прекратится.

Быстрый износ деталей

Основной причиной быстрого износа узлов прибора является тактование. Это автоматическое включение и отключение. Как только вода в контуре остынет, термостат сообщит о снижении температуры и котел запустится. По достижении максимального нагрева техника снова отключится.

В этой функции нет ничего плохого, как раз наоборот — она нужна для экономии энергии. Но если трубы остывают очень быстро, то тактование происходит часто. Из-за этого изнашиваются составляющие прибора. Как исправить положение:

  • Модуляция пламени. Если его невозможно регулировать на вашей горелке, установите новую;

  • Настройка терморегулятора;
  • Установка теплоаккумулятора.

Отопительное оборудование требует профилактики и осмотра. Так вы избежите возникновения многих проблем в эксплуатации. Не затягивайте с ремонтом при появлении признаков неисправности.

Работа газовых котлов для нагрева воды и устранение неполадок

Газовые котлы для нагрева воды являются двухконтурными. По типу размещения они бывают напольного типа и настенного. Двухконтурный агрегат имеет конструкцию, которая одновременно обеспечивает и отопление, и горячее водоснабжение.

Как работает газовый котел для нагрева воды?

К основным элементам конструкции газовых котлов относятся:

  • газовая горелка;
  • теплообменник для отопления;
  • вторичный контур для приготовления ГВС;
  • термостат;
  • циркуляционный насос;
  • блок управления;
  • расширительный бак;
  • манометр.

Двухконтурные газовые котлы имеют два теплообменника – один для отопления, а второй для обеспечения горячего водоснабжения. В основном они изготавливаются из нержавеющей стали либо меди.

Контуры могут быть раздельными либо объединенными в один битермический теплообменник. Последний представляет собой контур, внутри которого находится другой. Внутренний теплообменник обеспечивает приготовление горячей воды, а наружный служит для движения теплоносителя в системе отопления. Таким образом, он эффективно нагревает воду во внутреннем контуре.

Газовые котлы для отопления и нагрева воды имеют массу достоинств:

  • компактные размеры и сравнительно небольшой вес;
  • настенные модели не требуют размещения в отдельном помещении;
  • производят горячую воду без участия дополнительного оборудования;
  • удобны при эксплуатации.

К минусам двухконтурных газовых котлов относят:

  • ограниченный объем производимой горячей воды;
  • невозможность одновременной подачи нагретой воды в две точки водозабора.

Данные агрегаты имеют 5 патрубков, которые предназначены для:

  • подачи теплоносителя в систему отопления;
  • выхода горячей воды;
  • подключения газовой магистрали;
  • входа холодной воды;
  • обратной линии отопления.

Газовая горелка нагревает теплообменник, а от него тепло передается в систему отопления. При открытии крана с горячей водой трехходовый клапан перекрывает линию отопления, и из первичного теплообменника теплоноситель поступает во вторичный, нагревая водопроводную воду. Затем нагретая жидкость выходит из крана потребителю.

Двухконтурные газовые котлы подвержены риску выхода из строя вторичного теплообменника из-за низкого качества водопроводной воды. При ее нагреве выпадает осадок, который засоряет контур ГВС, вследствие чего он выходит из строя. Чтобы предотвратить поломки, следует установить фильтр на входной патрубок холодной воды.

Контроль за работой газового котла для горячего водоснабжения осуществляется специальной автоматикой, выбирающей оптимальный рабочий режим.

Объединение с электрокотлом

Чтобы не остаться без отопления и горячей воды зимой, некоторые перестраховываются и устанавливают дополнительный электрокотел совместно с газовым агрегатом. Электрическое устройство дублирует газовое и, если последнее выйдет из строя, первый сможет работать вместо него. Однако для этого нужно установить эти агрегаты параллельно. Некоторые монтажники предлагают сэкономить и подключить котлы последовательно, но это приведет к тому, что при остановке газового агрегата не сможет полноценно работать и электрический котел. Получается, что у Вас имеется два источника нагрева, но Вы полностью зависите от работоспособности газового котла.

Читайте также:  Газовая котельная в частном доме. Требования. Нормативы

Обратите внимание! Электрокотел зачастую используют в ночное время, так как в этот период электричество стоит дешевле, или в качестве резервного источника теплой воды, если недостаточно объема, вырабатываемого газовым агрегатом.

Профилактика и ремонт газовых котлов

Существуют некоторые правила профилактики, которые позволят продлить жизнь вторичному контуру:

  • воду желательно не нагревать выше 45ºC;
  • чистить теплообменник раз в 2-4 года в зависимости от частоты появления солевых отложений;
  • вовремя менять фильтр на входном водяном патрубке.

Безопасную работу газового котла могут обеспечить дополнительные элементы:

  • блокировочный термостат, который отключает подачу газа при повышении температуры теплоносителя больше установленной;
  • датчик тяги;
  • датчик затухания огня;
  • блокираторы перепадов напряжения, подачи газа, подачи воды.

Узнайте, как выбрать газовый котел для водоснабжения?

При эксплуатации газовых котлов иногда возникают неполадки, которые можно устранить без привлечения специалистов. Например, многие жалуются, что газовый котел шумит при нагреве воды. Причин может быть несколько:

  • неверная настройка;
  • износ оборудования;
  • ошибки при монтаже;
  • избыток кислорода в воде – из-за этого при нагреве появляется много пузырьков воздуха;
  • отложение солей на теплообменнике.

Прежде чем вызывать специалистов, попробуйте перенастроить агрегат по-другому. Если дело в засорении теплообменника, необходимо его прочистить. При износе узлов или ошибках монтажа придется обратиться в сервисный центр.

Газовые котлы гудят при нагреве воды, если в отопительной системе скапливается много воздуха. В этом случае его следует выпустить из труб.

Шум и гул в газовом агрегате может быть связан со сбоями в работе вентилятора. Он может создавать шумы, и даже свист при вращении. Причины могут быть такие:

  • в подшипниках высохла смазка – необходимо разобрать агрегат и смазать детали;
  • разбалансированы лопасти – их необходимо почистить и настроить правильно.

Если агрегат начинает шуметь при включении и слышно щелчки, стуки либо хлопки, возможно, забит дымоход. Исправить это можно, если его почистить.

Проверку наличия тяги в трубе осуществляют следующим способом: к вентиляционному отверстию в дымоходе подносят зажженную спичку и смотрят, отклоняется ли огонь. Если – да, то тяга в норме, если нет – нужно прочистить дымоход.

Ремонтировать серьезные неисправности должны только мастера специализированного сервисного центра. Современные агрегаты оснащены системой самодиагностики, и выявленные поломки выводят на экран в виде кодов ошибок. В инструкции к газовым котлам имеется их расшифровка. Данная функция поможет правильно понять, где находится проблема и как ее решить.

Что делать, если сломался газовый котел и не включается горячая вода? Инструктаж по диагностике и ремонту

Установка двухконтурного газового котла позволяет эффективно решить вопрос горячего водоснабжения. Но что делать, если не включается горячая вода в газовом котле? Согласитесь, что не стоит сразу паниковать и звонить в службу спасения или сервисный центр.

Мы познакомимся с принципом работы двухконтурного котла, расскажем о причинах, которые могут привести к прекращению подачи горячей воды и способах устранения возникших неполадок.

Понимая суть работы оборудования, вы сможете не только самостоятельно выявить причины сбоя в работе, но и устранить большинство неисправностей, а также восстановить подачу горячей воды в полном объеме.

Принцип работы двухконтурного газового котла

Чтобы разобраться в том, почему газовый котел стал плохо греть воду или подача горячей воды вовсе отсутствует, необходимо понять, как работает двухконтурный агрегат. Практически любое газовое оборудование данного типа оснащено несколькими блоками.

В основном узле обеспечивается зажигание газовой смеси и ее горение. Дополнительный водяной узел обеспечивает уровень подачи горячей воды, и осуществляет контроль давления в магистрали. За вывод продуктов сгорания за пределы жилья отвечает блок дымоотведения.

При запуске оборудования активируется работа насоса, выполняющего закачку воды в систему. Жидкость начинает циркулировать по трубкам теплообменника, где равномерно прогревается благодаря воздействию горелки.

Процесс нагрева контролируется датчиками или простой механической системой или автоматикой газового котла, в зависимости от модели и сложности устройства. При достижении заданной температуры подача газа прекращается. При снижении температуры до критической величины происходит запуск горелки и цикл повторяется.

Отличительные схемы работы двухконтурных котлов

При возникновении проблем с горячим водоснабжением для выяснения причин необходимо разобраться со схемой работы газового агрегата в режиме ГВС. Существует два варианта с битермическим и вторичным теплообменником.

Котел с битермическим теплообменником

Принцип работы агрегата с битермическим теплообменником связан с конфигурацией – по сути, это одна трубка сложной формы, расположенная внутри другой. По внешней секции трубки движется теплоноситель, а по внутренней – вода ГВС.

При работе в режиме отопления горелка обеспечивает нагревание теплоносителя до заданной температуры и отключается. При открытии крана горячей воды начинается движение жидкости по внутреннему контуру теплообменника, одновременно с этим перекрывается клапан блокировки внешнего контура.

Горелка работает непрерывно на максимальной мощности, обеспечивая нагрев проточной воды. После закрытия крана открывается клапан подачи теплоносителя, и котел начинает работать в штатном режиме.

Котел с вторичным теплообменником

В другом типе котлов с вторичным теплообменником принцип работы немного иной. За нагрев воды отвечает не просто второй контур, а отдельный пластинчатый теплообменник, оснащенный трехходовым клапаном.

При открытии крана горячей воды происходит перенаправление теплоносителя с одного теплообменника на другой, где и передается тепло, протекающей воде. При этом насос продолжает работать, обеспечивая прокачку теплоносителя по малому контуру.

Система с естественной и принудительной циркуляцией

Причины, по которым газовые котлы перестают греть воду, могут зависеть и от способа циркуляции теплоносителя. Но это больше связано не именно с нагревом воды, а с работой самого устройства. Причиной плохой работы котла, включенного в схему с естественной циркуляцией, является либо несоблюдение уклонов, либо наличие воздушных пробок.

В отопительных контурах с принудительной циркуляцией такая проблема отсутствует, так как теплоноситель движется по системе под действием циркуляционного насоса. Далее не будем останавливаться на работе самого газового котла, а будем рассматривать исключительно проблемы ГВС, полагая, что котел нормально функционирует в режиме отопления.

Что делать, если котел не греет воду?

При совмещении в котле функций отопления и горячего водоснабжения нередко возникают ситуации, когда система отопления работает, а горячая вода отсутствует. Проблемы ГВС могут проявляться и в другом виде – объем подогретой воды может быть недостаточным или температура ниже требуемой.

В некоторых случаях может наблюдаться ситуация, когда из крана течет то горячая, то холодная вода. Этому тоже есть разумное объяснение, и причина подобного явления тоже легко устраняется.

Засорение вторичного теплообменника

Зарастание теплообменника отложением солей является наиболее распространенной причиной снижения эффективности работы ГВС. В результате образования накипи не только уменьшается объем теплообменника, но и происходит существенное снижение температуры воды.

Это связано с тем, что вода контактирует не с металлом теплообменника, а с накипью, теплопроводность которой существенно ниже. Накипь очень нестабильна, она может раскалываться и расслаиваться. Даже небольшой кусочек или пластинка накипи может попросту перекрыть поток жидкости.

Существует два способа очистки теплообменника – механический и химический. Первый – очень хлопотный и эффективность его гораздо ниже. К тому же в некоторых моделях самостоятельный демонтаж теплообменника может быть не просто затруднительным, но и практически невозможным.

Химическая очистка битермического теплообменника

Промывка осуществляется без демонтажа теплообменника, для выполнения процедуры потребуется бустер объемом 20-30 литров. До начала работ необходимо слить теплоноситель из системы отопления при помощи крана Маевского.

Резервуар бустера заполнить промывочным раствором, и опустить в емкость шланги, свободные концы которых подсоединены к патрубкам теплообменника. Движение жидкости возможно только под действием циркуляционного насоса, его нужно обязательно подсоединить к одному из шлангов.

Идеальным будет подключение реверсивного насоса с возможностью изменения направления потока жидкости. Остается запустить котел на обогрев с заданной температурой 50-60 градусов и оставить минут на 15, периодически меняя направление циркуляции.

Химическая очистка вторичного теплообменника

Промывка вторичного теплообменника двухконтурного газового котла может быть выполнена, аналогично промывке битермического теплообменника. Однако нужно учесть, что вторичный теплообменник легко снимается, поэтому можно повысить качество очистки, выполнив его демонтаж.

Чтобы получить доступ к теплообменнику, необходимо демонтировать переднюю панель агрегата и отодвинуть в сторону блок управления. Теплообменник закреплен двумя болтами в нижней части, вывернув которые, можно легко его извлечь.

Эффективнее всего извлеченный из штатного места теплообменник для промывки поместить в емкость с растворяющим соли раствором и прокипятить. Вместо подходящего бытового средства можно использовать 20% раствор лимонной кислоты.

При очистке любого теплообменника на завершающем этапе проводится промывка чистой водой. Эта мера необходима, чтобы убрать следы химически агрессивного вещества и прекратить его воздействие на стенки теплообменника.

Существует еще один способ очистки теплообменника – гидродинамический. Для его реализации требуется специальное оборудование и контроль давления на каждом этапе очистки. Поэтому без специальных знаний и навыков его самостоятельное выполнение может быть опасным.

Читайте также:  Греющий кабель для водопровода. Наружный, внутренний. Установка

Регулярная очистка теплообменника позволит избежать необходимости использования очень агрессивных составов и даст возможность продлить срок его службы. Рекомендована ежегодная очистка теплообменника по завершении отопительного сезона.

Проблемы с датчиком протока

Возможной причиной, согласно которой газовый котел может перестать греть воду, проблемы с датчиком протока. Устройство представляет собой небольшой вентилятор, вращающийся под действием потока воды. В результате вращения на контрольную плату поступает сигнал для нагрева воды. По причине засорения вентилятор может прекратить вращение.

Устранить засорение можно, не прибегая к демонтажу устройства. Для прочистки достаточно несколько раз открыть и закрыть кран подачи воды. Если такие действия не дадут желаемого результата, то придется снимать датчик и проводить его очистку.

Для этого необходимо:

  • Отключить газовый котел от электросети;
  • Перекрыть кран подачи воды;
  • Слить воду из агрегата.

Обычно датчик протока крепится скобой, вынув которую, можно без труда извлечь устройство. Узел извлекается полностью, чтобы вынуть внутреннюю часть, необходимо провернуть части в пазу. По ходу разборки следует прочистить сеточку фильтра и вытащить турбину.

Зачастую лопасти турбины покрыты слоем ржавчины, который нужно хорошо прочистить. Если извлечь три фиксатора, то можно вынуть и саму турбину для прочистки внутренней плоскости ее посадки. Теперь остается произвести сборку в обратном порядке.

Если очистка датчика протока не принесет желаемого результата, и горячая вода будет отсутствовать, то придется произвести замену всего узла.

Неисправность датчика температуры воды ГВС

Проблема проявляется в том, что котел запускается, но уже через несколько минут гаснет, выдавая код ошибки. Это свидетельствует о неисправности датчика, определяющего температуру подачи воды в контур ГВС. Чтобы выяснить, исправен ли датчик, необходимо измерить сопротивление мультиметром.

Заглянув в инструкцию, нужно сверить полученный результат с действительной температурой датчика. Если датчик при комнатной температуре показывает результат, соответствующий температуре воды 60 градусов, то очевидно, что датчик неисправен и требует замены.

С учетом того, что датчик контактирует непосредственно с водой, то для его замены потребуется не только перекрыть кран подачи воды, но и полностью обнулить давление.

Проблемы в работе трехходового клапана

Если при включении ГВС заметно, что газовый котел слабо греет воду или вода течет совсем холодная, то это свидетельствует о циркуляции теплоносителя только по контуру отопления. Причина кроется в засорении или выходе из строя трехходового клапана.

Как правило, трехходовой клапан выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения. Помимо этого в результате эксплуатации может произойти износ штока, выход из строя электродвигателя из-за потери герметичности. Чтобы извлечь трехходовой клапан, нужно отключить котел от сети и слить воду из системы.

Проблемный узел нужно отключить от всех трубчатых соединений, а также отсоединить все электропровода. После чего трехходовой клапан можно будет извлечь для проверки и очистки. Будьте готовы к тому, что при отключении трубок может вылиться какое-то количество воды.

Чаще всего внутри трехходового клапана обнаруживаются остатки накипи, которые мешают нормальному прохождению воды. После их удаления устройство снова выполняет свои функции. Если же выйдет из строя мотор, который двигает внутренний шарик, то лучше не прибегать к ремонту, а целиком заменить весь узел.

Выводы и полезное видео по теме

С ходом очистки датчика протока ознакомит следующий ролик:

Двухконтурный газовый котел – достаточно сложное устройство, ремонт которого не всегда возможен своими руками. Но если возникнут проблемы с подачей воды, то можно, опираясь на изложенный материал, самостоятельно выявить причину поломки.

Зная, о том, какие узлы и детали оказывают влияние на работу ГВС и проводя своевременно соответствующие профилактические меры, можно обеспечить длительную и бесперебойную работу оборудования.

Хотите рассказать о том, как восстановили действие контура подготовки горячей воды собственными руками? Располагаете полезной информацией по теме статьи? Пишите комментарии, пожалуйста, в находящейся ниже блок форме, задавайте вопросы, размещайте фотоснимки по теме статьи.

Проблемы эксплуатации котлов и пути их решения

Котельная давно стала неотъемлемой частью большинства коттеджей. Подвести к удаленному строению центральное отопление чаще всего представляется невозможным, да это и невыгодно. Прогреть несколько этажей в зимние холода, подать горячую воду в верхние этажи и во все батареи, обеспечить нагрев системы теплых полов – все это возможно только после сооружения котельной установки.

Однако при условиях несоблюдения некоторых установленных практических правил кроме комфорта такое оборудование может нести и серьезную опасность. Авария котла может привести к взрыву с катастрофическими последствиями. К аварии приводят несколько наиболее распространенных причин:

  • взрыв топлива;
  • недостатки водоподготовки;
  • понижение уровня воды;
  • загрязнение котловой воды;
  • механическое повреждение труб;
  • несоблюдение регламента разогрева;
  • нарушение технологии продувки;
  • сверхнормативное форсирование;
  • ненадлежащие условия хранения;
  • понижения давления.

Рассмотрим как сами опасные факторы, так и способы предосторожности, которые позволят не опасаться и использовать безопасную работу котлов.

При эксплуатации котлов можно столкнуться с опаснейшей ситуацией – взрывом в топке. Причиной большинства взрывов становится недостаточная очистка топки или перенасыщение топливом горючей смеси. Перенасыщение горючей смеси становится следствием накопления в топке несгоревшего топлива. Это может произойти по ряду различных причин: из-за колебаний давления топливоподачи, повреждения оборудования, сбоя регуляторов.

Множество случаев взрывов происходили после того, как в работе горелок наступали перебои. Так, засорение топливной форсунки приводит некачественному распыливанию, вызывающему отрыв пламени или нестабильность горения. После того, как происходит последующее впрыскивание топлива в топке увеличивается концентрация его паров. Несгоревшее топливо накапливается и в случаях долгой работы горелки с некачественным распыливанием.

Вспышка несгоревшего топлива приводит к взрыву. Избежать этого можно при соблюдении следующего простого правила: никогда нельзя производить впрыскивание топлива в загазованную томную топку. Прежде следует отключить все горелки вручную и тщательным образом продуть топку воздухом. И только после такой несложно операции и устранении неисправностей с зажиганием горелки снова могут быть включены.

Понижение уровня воды

Структура углеродистой стали, из которой изготавливаются стенки котлов, изменяется при превышении температуры предела в 427°C – она теряет прочность. Но рабочая температура топки – больше 982°C, поэтому котел охлаждается водой, протекающей через его трубы. Если же он будет длительное время работать при недостатке воды, стальные трубы в буквальном смысле могут расплавиться как сгоревшие восковые свечки.

Для уменьшения вероятности аварий, возникающих из-за этой причины, должно быть предусмотрено отключение котла, наступающее при уменьшении уровня воды. Выполняют такую задачу датчики уровня воды поплавкового типа или прямого действия. Критическим звеном системы при этом становится байпас пускового устройства. Благодаря бейпасу обслуживающий персонал может продувать засорившиеся секции, проводить их очистку от накипи и шлама, имитировать аварийную ситуацию без остановки котла (так проверяется контур отсечки).

В трубах, из-за наличия в воде магниевой или кальциевой жесткости, образуется накипь. Ионы жесткости удаляются в процессе водоподготовки. Нарастание накипи приводит к перегреву труб, которые предназначены для отвода тепла от котла. Накипь снижает диаметр труб, создает дополнительный слой теплоизоляции и ухудшает теплообмен. Результатом может стать местное прогорание трубы.

Для того, чтобы предотвратить этот процесс, в котловой воде содержание солей жесткости не должно превышать допустимых пределов. При повышенной рабочей температуре и повышенном давлении котельной установки ужесточаются и требования к водоподготовке.

С котлами низкого давления понижение кальциевой и магниевой жесткости происходит при помощи ионообменных установок. Для котлов с паротурбинными установками, отличающихся режимами высокого давления и температуры, требуется полная деминерализация воды с удалением иных примесей наподобие силикатов. Если соединения кремния не будут удаляться, при испарении они смешаются с водяными парами и образуют осадок на лопатках турбин и другом оборудовании.

В водоподготовку для котлов входит и обработка химреактивами. Реактивы связывают частицы загрязнений, преобразуя их в шлам, не образующий на поверхности осадков. Шлам удаляется при промывке котлов. Недостаточная водоподготовка служит разрушительной силой для котла, поэтому в продлении его долговечности качество воды играет большую роль.

Вода котельных установок состоит из смеси обратного конденсата и подпитки. И вопрос ее загрязнения очень сложный, ему посвящают целые книги. В загрязнения обычно входит кислород и смесь из смолы, масла, химикатов и металлов.

Кислород, растворенный в воде, постоянно угрожает целостности труб. В котельных установках обычно имеется нагреватель-деаэратор, удаляющий из подпиточной воды кислород. В резервуары деаэратора котельных установок, рабочее давление которых до 7000 кПа, обычно добавляется сульфит натрия – поглотитель свободного кислорода.

Самый опасный вид кислородной коррозии — язвенная кислородная коррозия. Язвой называется коррозия, сконцентрированная на совсем маленьком участке поверхности. Даже небольшое распространение коррозии в целом может привести к сквозной ржавчине из-за возникновения такой язвы. Катастрофические последствия кислородной коррозии требуют регулярной проверки работы поглотителей кислорода и деаэраторов и контроля качества воды.

Необнаруженное своевременно загрязнение возвратного конденсата становится еще одной причиной загрязнения котловой воды. Загрязнения могут состоять из различных частей: от железа и меди, до производственных химикатов и мела. Попадающие в воду металлы — конструктивные материалы конденсатопроводов и оборудования, а производственные химикаты и масла появляются из-за коррозионных утечек теплообменников, сальниковых уплотнений, насосов и т.д.

Читайте также:  Диагностика системы отопления

Опасные химикаты в большом количестве могут попасть в воду из-за аварий технологического оборудования. Поэтому постоянный мониторинг возвратного конденсата становится залогом бережной эксплуатации котельной установки.

Серьезное загрязнение котла может быть вызвано и попаданием в воду ионообменной смолы. Это происходит при повреждениях вспомогательной обвязки ионообменных установок или внутренних трубопроводов. Весьма эффективный и очень дешевый способ, предотвращающий подобные явления – установка на коммуникациях ионообменной установки смолоуловителей. Смолоуловители смогут не только защитить котел, но и в случае аварии предотвратят потерю ионообменных смол – весьма ценного материала.

Загрязнение котловой воды протекает и как постепенное ухудшение, и как мгновенная авария. Снижает возможность неприятностей обоего типа качественное и постоянное обслуживание. Мониторинг подпиточной и котловой воды позволяет получить своевременную информацию об уровне загрязнения.

Несоблюдение технологии продувки

Постоянная продувка системы и периодическая промывка поддонов приводит к уменьшению концентрации взвешенных твердых примесей, содержащихся в котловой воде. Превышение концентрации загрязнений котловой воды способно создать такие проблемы, как вспенивание воды в барабане или нестабильность ее уровня. В результате может происходить загрязнение пароперегревателей, унос капельной влаги паром, ложные срабатывания сигнализации уровня воды.

При правильно спроектированной системе продувки происходит мониторинг котловой воды и поддержание такой интенсивности продувки, обеспечивающей допустимую концентрацию примесей. Промывка грязевиков и поддонов предотвращает накопление шлама. Но продолжительная продувка образующих экраны топки секций способна вызвать их повреждение из-за перегрева, наступающего вследствие изменения циркуляции естественной воды. Рекомендуется вместо этого при каждом отключении котла открывать вентили продувки секций до момента падения давления в системе к уровню атмосферного давления.

Нарушение регламента разогрева

Сильнейшее испытание, которому может подвергнуться котел — нарушение правил разогрева. При процедурах пуска и остановки оборудование получает серьезные нагрузки. Работа в постоянном режиме таких нагрузок не доставляет, поэтому при частых включениях-отключениях соблюдение правил должно быть более строгим, чем при работе в расчетном режиме. Поэтапные пусковые операции и корректный регламент уменьшают вероятность аварии и способствуют продлению службы оборудования.

Конструкция типового котла подразумевает использование различных материалов: сталь различной толщины (толстой – для барабана, тонкой – для труб), огнеупорных и теплоизоляционных материалов, массивных чугунных элементов. Скорость, с которой они прогреваются и остывают, различна. Ситуация становится еще более сложной, если материал одновременно подвергается воздействию различных температур. К примеру, паровой барабан при уровне воды в пределах нормы контактирует в разных частях с водой, воздухом и паром. Во время холодного старта быстрее всего нагревается вода, поэтому нижняя часть барабана испытывает тепловое расширение большее, чем верхняя. В итоге нижняя часть становится длиннее верхней и барабан испытывает деформацию. Следствием серьезной деформации становится появление трещин труб между шламовым и паровым барабанами.

Очень быстрый разогрев во время холодного старта может повредить обмуровку котла. У обмуровки низкая теплопроводность, поэтому она прогревается дольше металла. При непрогретой топке материал обмуровки поглощает из воздуха влагу. Медленный прогрев постепенно просушивает обмуровку и не допускает вскипания влаги, которое могло бы привести к растрескиванию кирпичей. Согласно стандартному графику разогрева типового котла повышение температуры должно происходить со скоростью не выше 55°C в час.

Опасность форсированного режима

Эксплуатация котла в режиме, превышающем максимально допустимую продолжительную нагрузку, согласно рекомендациям изготовителей, не может превышать по длительности 2-4 часа.

Физические ограничения конструкций котлов (размеры паропроводов и топки) могут привести к серьезным проблемам, связанным с падением давления пара и уменьшением теплоотдачи. Подобные ограничения становятся причиной проблем, ассоциирующихся с перегревом котла:

  • эрозии труб, золоочистителей, газоходов и экранов;
  • разрушением обмуровки, материала труб, газоходов;
  • коррозии труб пароперегревателей и стенок топки;
  • уносом паром твердых взвешенных частиц и капельной влаги, что ведет к повреждению лопаток турбин, пароперегревателей, другого технологического оборудования.

Проблемы, связанные с перегревом котла, во многом зависят от вида используемого топлива. Но независимо от топлива форсирование работы котла увеличивает скорость и объем дымовых газов и их давление, что оказывает влияние на эрозию. Возникает повышение температуры перегородок и стенок труб, что сказывается на прочности металла. Форсаж топки может вызывать распространение пламени на экраны, а это также становится причиной местной коррозии.

Механическое повреждение труб

Котел практически не содержит одинаковых элементов. Особенно это можно отнести к трубам, из которых состоят секции конвективного нагрева и экраны топки. Повреждение одной из них приводит к остановке всего оборудования. А учитывая то, что толщина таких труб не превышает 2-3 миллиметров, становится понятно, что они легко могут быть повреждены. Причиной повреждения могут стать:

  • удары при сборке или в процессе изготовления;
  • неверная направленность при продувке для удаления сажи;
  • приводящий к эрозии труб сдув копоти влажного пара.

Проектирование новых котлов предусматривает увеличение толщины стенок труб. Это ведет к повышению стоимости, но предоставляет запас прочности. К тому же в местах изгиба толщина стенки становится меньше и при первоначальной малой толщине в месте сгиба она может не соответствовать допускаемому стандарту.

Небрежное хранение котла может привести к коррозии поверхностей и со стороны воды, и со стороны газов. Коррозия газовой стороны происходит, если ранее в котле использовалось сернистое топливо. Есть такие участки топки, с которых золу при обычной продувке удалить невозможно. Прежде всего, это зазоры между обмуровкой и трубами и между перегородкой на входе и трубами. При разогретом котле коррозия не может появиться, так как на поверхности нет влаги. Но после остановки поверхности обмуровки и зола начинают абсорбировать влагу, что через время приводит к началу коррозии. Локализованную язвенную коррозию можно установить простукиванием и изменившемуся звуку.

Один из способов избежать таких последствий – теплое хранение. В качестве обогревателя может быть использован шламовый барабан или продувка теплоносителем, идущим от другого, работающего, котла. Этого достаточно для поддержания температуры поверхности превыщающей точку росы кислотного раствора.

Еще один способ хранения малых котлов – сухое хранение. Для этого в котел вдувают азот, а его входные отверстия уплотняются абсорбентом-осушителем.

Конструкции котлов могут работать с избыточным давлением, однако не предусматривают возможности падения давления до уровня ниже атмосферного — вакуума. Его возникновение возможно во время остановки котла. При охлаждении происходит понижение уровня воды и конденсация пара. В итоге давление может снизиться до уровня ниже атмосферного. В итоге вакуум приведет к утечке через концы труб, развальцованные таким образом, что их уплотнение происходит при избыточном давлении. Избежать проблемы достаточно просто — необходимо приоткрыть в паровом барабане вентиляционное отверстие еще тогда, когда в нем имеется избыточное давление.

Необходимые меры предосторожности

Рекомендации, которые позволят избежать появления проблем во время эксплуатации котлов:

  • проверять пламя, чтобы своевременно замечать неполадки с горением;
  • при погасании горелки определить причину, а не пытаться повторно ее зажечь;
  • прежде чем зажигать горелки, тщательно очищать топку. Особенно важно это сделать , если в топку было пролито жидкое топливо. Избыток горючих газов, концентрация которых может стать опасной, удаляется продувкой. Ее следует производить при малейших сомнениях.
  • не применять необработанную воду. Проводить проверку оборудования водоподготовки, качество воды должно соответствовать нормам, принятым для данного давления и температуры;
  • для избегания накопления шлама в тупиковых участках водоохладителей, водяного контура и т.п. Необходима их регулярная промывка. Циркуляция воды никогда не должна быть остановлена.
  • для удаления из деаэратора неконденсируемых газов необходима его постоянная продувка. Также необходимо контролировать содержание свободного кислорода, содержащегося в выходящей из деаэраторов воде, рабочее давление деаэраторов и температуру воды в баках-аккумуляторах;
  • проводить мониторинг возвратного конденсата. В случае его загрязнения из-за аварии технологического оборудования обеспечить немедленный слив в канализацию;
  • постоянно продувать котел для поддержания требуемого качества котловой воды, периодически промывать барабан-грязевик. Поверхности топки не должны продуваться в момент работы котла;
  • регулярно проводить проверку внутренних поверхностей деаэратора на коррозию. Коррозия деаэратора может привести к тому, что он проржавеет насквозь. Это приведет к бурному вскипанию воды и наполнению паром всего помещения котельной;
  • если на поверхности воды появятся признаки отложения накипи, необходимо отрегулировать водоподготовку;
  • всегда придерживаться стандартного графика разогрева воды, предусматривающего рост температуры со скоростью не выше 55°C в час. Если котел длительное время эксплуатировался с минимальной нагрузкой, разогрев может протекать со скоростью выше указанной. Поэтому для нормального темпа разогрева в стартовом режиме должна быть предусмотрена работа горелок с перерывами;
  • при отключении котла на длительное время, необходимо поддерживать его в сухом и теплом состоянии. Использовать сульфат натрия – это позволит поглотить кислород из котловой воды и заполнять азотом. При хранении в сухом состоянии вместе с азотом в барабан поместить абсорбент влаги;
  • если давление падает ниже показателя 136 кПа, открывать в паровом барабане вентиляционное отверстие.

Простое решение главной проблемы настенных газовых котлов

Давайте рассмотрим систему горячего водоснабжения, работающую от газового настенного котла. Эта информация будет полезна тем, у кого уже установлен газовый котёл, тем, кто только собирается его установить и тем, кто ещё стоит перед выбором – купить настенный газовый контурный котёл или всё-таки поставить напольный котёл с бойлером.

  1. Схема подключения настенного газового котла, как она работает

Давайте рассмотрим схему подключения с настенным газовым котлом.

Котёл может быть любой фирмы, например, “Baxi”, “Bosch”, “Protherm”, “Electrolux”, так же не имеет значения, какой теплообменник у котла. Главное, чтобы он имел контур горячего водоснабжения. Также в нашей схеме имеются три точки потребления горячей воды – душ, умывальник и кухня. Итак, давайте представим себе, что кто-то собирается принять душ и открывает кран душевой лейки. Допустим, на котле задана температура 55 °C, и начинается движение холодной воды по трубам.

Мы не можем сразу начинать принимать душ, так как в трубах стояла холодная вода. Котлу требуется некоторое время, чтобы начать греть воду до заданной температуры. На это, как правило, уходит примерно 3 секунды. На четвёртой секунде с котла начинает выходить горячая вода нужной нам температуры, и нагретая вода до нашего крана доходит примерно на десятой секунде.

Потом мы на смесителе разбавляем холодную и горячую воду для получения комфортной температуры воды для принятия душа. Таким образом, мы на 12-ой секунде только начали принимать душ, и за это время вылили просто так в канализацию около четырёх литров воды. В принципе, ничего критичного здесь нет, но это при условии, что котёл у вас расположен достаточно близко к точкам водозабора. Но если у вас от котла до точек водозабора расстояние достаточно большое, то при открытии крана вам придётся ждать горячую воду уже порядка 30-ти секунд, а может и больше, и за это время вам придётся слить просто так порядка 15-ти литров.

Для кого-то, конечно, это тоже может показаться нормой.

Мы принимаем душ. Всё идёт нормально, но в это время кто-то решил помыть посуду и открыл кран на кухне. Что у нас происходит? У нас резко увеличивается расход горячей воды. Таким образом, в котёл начинает поступать больше холодной воды. После этого резко снижается температура на теплообменнике котла, и на душ уже идёт вода не очень комфортной температуры.

Итак, первые 3 секунды требуются автоматике котла, чтобы она сработала и добавила мощность горелке. До душевого крана нагретая вода доходит только на 7-ой секунде, и далее на кухне мы начинаем мыть посуду только на 12-ой секунде. В совокупности за время ожидания горячей воды с двух кранов мы просто так сливаем в канализацию примерно около шести литров воды. Теперь горячей воды хватает всем – кто-то принимает душ, кто-то моет посуду. Но вот посуду домыли, кран на кухне закрыли. Дальше происходит всё в обратном направлении – снижается расход горячей воды, происходит резкий скачок температуры на котле и в душе. Этой водой вы, конечно, не обожжётесь, но принимать душ не сможете. Снова нашему котлу требуется порядка трёх секунд, чтобы сработала автоматика, газовый клапан и модуляция пламени. Потом температура начинает потихоньку приходить в норму, и только на 8-ой секунде мы можем продолжать принимать душ. За это время мы опять без пользы сливаем в канализацию порядка трёх литров воды. Такая ситуация с нестабильной температурой воды будет повторяться всегда.

При открытии одного или нескольких кранов вам постоянно придётся тратить время в ожидании горячей воды, и за это время вы сольёте в канализацию просто так достаточно большое количество воды. Что же можно сделать, чтоб исключить все эти неудобства и ненужный расход воды? Можно попробовать установить к своему настенному газовому котлу бойлер косвенного нагрева, но, скорее всего, подключить его не получится.

Можно купить новый настенный газовый котёл со встроенным бойлером или вообще поставить напольный котёл с большим накопительным бойлером, но это требует больших вложений, и не каждый на такие расходы пойдёт.

  1. Работа котла с электрическим накопительным водонагревателем

Чтобы решить данную проблему, имеется относительно недорогое и хорошее решение, о котором мы сейчас расскажем. Для этого нам требуется обычный электрический накопительный водонагреватель, и абсолютно неважно, от какого производителя он будет. Главное, чтобы он имел объём примерно литров 30. Этого будет достаточно.

Берём наш водонагреватель и врезаем его в нашу систему. Теперь давайте посмотрим, как будет работать система с нашим водонагревателем. На котле задаём температуру 55 °C, и на водонагревателе задаём ту же самую температуру.

Теперь за счёт водонагревателя у нас всегда имеется 30 литров воды, нагретой до 55 °C. Что нам это даёт? Во-первых, при открытии крана мы практически сразу начинаем получать горячую воду нужной нам температуры, и нам уже не нужно ждать, пока котёл включит контур горячего водоснабжения, нагреет воду до заданной температуры, и по трубам вода дойдёт до нашего крана. Всё это время мы можем спокойно принимать душ. Нагретая вода потихоньку начинает доходить до нашего водонагревателя. Если поближе рассмотреть конструкцию любого накопительного водонагревателя, можно увидеть, что вода, которая поступает в водонагреватель, попадает в его нижнюю часть, а забор воды происходит с верхней части водонагревателя.

Поэтому, с какой бы температурой не поступала в водонагреватель вода, она будет поступать сначала в его нижнюю часть.

Потихоньку поднимаясь наверх, она будет перемешиваться с уже нагретой водой, и на выходе мы всегда будем получать более-менее стабильную температуру. Но сам главное, теперь уже неважно, сколько у нас одновременно открывается и закрывается кранов. При изменении расхода температура на котле прыгает от 35 до 75 °C, но при этом температура воды на всех кранах всегда остаётся стабильной. Таким образом, водонагреватель у нас служит в качестве буферной ёмкости, которая сглаживает все перепады температуры. Также водонагреватель может служить резервным источником горячей воды. Если установить байпас с краном возле котла, можно будет пользоваться горячим водоснабжением напрямую через водонагреватель, минуя котёл. Например, в летний период, когда котёл находится на техобслуживании.

А если что-то случится непосредственно с самим электрическим водонагревателем, мы можем спокойно пользоваться горячим водоснабжением без него.

Всё это можно сделать за счёт открывания-закрывания шаровых кранов в нужных местах. В системе горячего водоснабжения с настенным газовым котлом есть ещё один минус. Допустим, вы открыли кран на кухне, чтобы всего лишь сполоснуть руки. Для этого вам нужен один литр горячей воды.

В зимний период, когда котёл работает на отопление, ему придётся полностью отключить контур отопления и переключиться на контур горячего водоснабжения, а в летний период котлу придётся полностью запускаться – открыть газовый клапан и запустить газовую горелку. В каких-то котлах придётся включить циркуляционный насос.

Но самое обидное то, что, скорее всего, вы этой горячей воды не дождётесь – у вас просто не хватит терпения. Но кран вы по привычке будете открывать именно в сторону горячей воды.

  1. Работа водонагревателя с расширительным баком

Чтобы исключить такие ненужные частые включения газового котла по всяким мелким поводам, имеется простое решение – нужно установить перед водонагревателем небольшой расширительный бак для горячего водоснабжения.

Можно, конечно, поставить расширительный бак, который идёт на отопление, но имейте в виду, что там стоит мембрана непищевой категории, и в таком случае есть вероятность, что вода будет пахнуть резиной. Теперь при открытии крана первые несколько литров нагретой воды мы будем получать через накопительный водонагреватель за счёт давления в расширительном баке без участия котла.

Котёл запустится только в том случае, когда пойдёт большой расход горячей воды. Наша система практически готова, но имеется один маленький нюанс.

  1. Схема подключения котла с рециркуляционным насосом

Водонагреватель рекомендуется установить как можно ближе к точкам водозабора, но не всегда, к сожалению, это получается. В результате при открытии крана вам придётся сливать с части трубы между водозабором и баком холодную воду, чтобы дождаться горячей воды от водонагревателя. В этом случае рекомендуется установить рециркуляционный насос для системы горячего водоснабжения.

Итак, устанавливаем насос в нашу готовую систему и получаем вот такую картину:

Теперь в данной части трубы у нас всегда будет медленно циркулировать горячая вода, и даже при открытии крана в самой дальней точке мы в ту же секунду получаем горячую воду. В качестве дополнительной опции мы можем врезать в нашу систему полотенцесушитель, который будет тёплым круглый год.

Вот такая получилась система. Ту часть трубы, которая у нас постоянно будет прогреваться, лучше всего запаковать в теплоизоляцию для уменьшения теплопотерь.

  1. Достоинства работы схемы с рециркуляционным насосом

Давайте подведём итоги. Что же мы всё-таки получили? Во-первых, это комфорт. Понятно, что нам не придётся ждать горячую воду, и на кранах всегда будет стабильная температура воды. Во-вторых, экономия, прежде всего по воде. Например, семья из четырёх человек может сэкономить за год от 15 до 25 тысяч литров воды, не сливая её в канализацию просто так в ожидании горячей воды. Также мы немного экономим на газе, потому что котёл будет реже включаться, и немного экономим на электричестве – если у нас насос скважный, он будет реже включаться. В-третьих – у нас увеличивается ресурс котла. Так как котёл будет реже включаться, реже работать, соответственно его узлы прослужат гораздо дольше.

Все права на видео принадлежат: Марат Ишмуратов

Почему котел перестал греть воду — причины и способы решения

Конструктивные и модификационные решения современных газовых котлов направлены на бесперебойную и эффективную работу. Популярные в России котлы «Аристон» — не исключение. Но иногда происходят сбои, когда агрегат перестаёт исправно выполнять свою основную функцию — нагрев воды для обеспечения горячего водоснабжения и отопления помещения. Чтобы понять, в чём причина неисправности, почему котёл «Аристон» не греет горячую воду, нужно понять, как работает система.

Читайте в статье

Принципы работы

Газовые котлы, как правило, имеют два контура — отопительный и подогрева воды. Двухконтурные приборы — это совокупность нескольких блоков, отвечающих за определенный функционал системы. Так, газовый блок отвечает за зажигание и горение горелки, которая позволяет греться теплопроводящей жидкости, в водяном узле происходит подача воды и обеспечение необходимого давления в магистрали, дымоотводный блок выбрасывает в окружающую среду продукты сгорания, управляющий блок контролирует работу всех систем котла.

При запуске агрегата при помощи насоса происходит закачка воды в систему, проходя по трубам теплообменника. Как только жидкость поступила в водяной узел, открывается клапан подачи газа и срабатывает зажигание горелки. Процесс прогревания корпуса теплообменника происходит равномерно и контролируется температурными датчиками.

Важно! Цикличность нагрева регулируют датчики. При снижении температуры воды до определённой температуры именно датчики передают импульс на управляющий модуль для возобновления нагрева.

Когда горячая вода поступает в смеситель, подключается датчик потока. От него к плате поступает сигнал, после чего срабатывает трехходовой клапан и переключается на обогрев водоснабжения.

Основные проблемы почему котёл не греет воду

Чаще неполадки у котла выявляются в отопительный сезон, когда работают оба контура прибора. Существует две основные проблемы, с которыми сталкиваются обладатели настенных газовых котлов, таких как «Аристон»:

  • все системы котла работают, прибор включается, но слабо греет воду или не нагревает вообще;
  • котел не запускается, и, как следствие, не происходит подача горячей воды.

У каждой из этих проблем есть свои причины и способы решения. Чтобы устранить неполадки, нужно разобраться, что стало причиной и послужило их возникновению.

Перед выяснением причин неисправности агрегата следует заглянуть в руководство по эксплуатации, прочитать инструкции и проверить правильность настроек и подключения прибора.

Обратите внимание! Современные газовые котлы снабжены диагностической системой, которая выявляет неисправности и выводит код ошибки на дисплей. Расшифровать коды поможет инструкция к агрегату.

Если все требования и условия соблюдены, следует рассмотреть наиболее часто встречающиеся причины неисправностей:

  • Засор. Эксперты утверждают, что использование нефильтрованной рабочей жидкости повышает риски засора труб теплообменника. Образовавшаяся накипь уменьшает его теплопроводность, что заставляет работать агрегат с перерасходом энергоносителя. При этом не достигается оптимальный температурный режим даже при непрерывной работе прибора. Из-за осевшего внутри труб теплообменника известкового налёта металл подвергается коррозийным изменениям, что может привести к его разрыву.
  • Неисправный насос. Циркуляция теплоносителя может быть прекращена по причине скопления воздуха, так называемой воздушной пробки в насосе. Второй причиной неполадки насоса может стать ротор, который заклинило. Переставший функционировать циркуляционный насос может привести к перегреву газового котла.
  • Застопорился датчик протока. Внутри котла находится датчик в виде турбины, напоминающей маленький вентилятор. Когда турбина крутится внутри датчика, за счёт тока жидкости вырабатывается электрический импульс, который подаётся на управляющий блок. Таким образом электросистема понимает, что нужно прогревать теплоноситель.
  • Заклинило трехходовой клапан. Такая неисправность не позволит переключить подачу воды с отопления на ГВС. Стопор клапана может произойти из-за засора, как самой детали, так и газового шланга или фильтра.
  • Недостаточное давление. Если объём жидкости в системе не создаёт нужного давления, клапан подачи воды не открывается, что приводит к отказу зажигания горелки.

Возможные нюансы

Сегодня на рынке присутствует множество газовых настенных котлов различных производителей. Принцип работы агрегатов у всех моделей по сути один и тот же, но у каждой торговой марки есть свои нюансы, которые могут иметь отношение к причинам неисправностей и, как следствие, плохому нагреву воды.

  • «Аристон» — итальянская торговая марка, которая отличается надёжностью. Котлы бренда адаптированы к отечественным инженерным коммуникациям и эксплуатационным условиям. Наиболее часто встречающаяся причина неисправностей — жесткая вода, которая способствует образованию засоров теплообменника и циркулирующего насоса.
  • «Навьен» — корейские автономные газовые котлы. Они просты в эксплуатации и эффективны. Особенностью модификации является наличие двух теплообменников и отсутствие панели управления на корпусе. Причиной того, почему котёл «Навьен» плохо греет горячую воду, может стать остановка работы оборудования. Виной этому датчик давления воздуха, который при наличии обратной тяги в дымоотводном узле подаёт сигнал управляющей плате, из-за чего закрывается клапан подачи газа на горелку.
  • «Вайлант». Немецкое качество полностью отражено в агрегатах под этой торговой маркой. Так как прибор имеет европейское происхождение, чаще всего страдают его теплообменники, которые засоряются из-за ненадлежащего качества проводящей тепложидкости.
  • «Бакси» — ещё один представитель итальянских производителей автономного отопительного оборудования. У него простые и надёжные котлы. Основной причиной того, почему «Бакси» не нагревает воду, как отмечают специалисты по обслуживанию подобных агрегатов, является заводской брак, который иногда встречается у модельной линейки этой фирмы.
  • «Ардерия» — южнокорейский производитель. Он предусмотрел определённый алгоритм управления отопительным оборудованием. Неправильные настройки могут стать ответом на вопрос о том, почему котёл перестал греть воду.
  • «Протерм» — дочернее предприятие немецкой фирмы «Вайлент». При эксплуатации этих котлов нужно следить за качеством теплопроводящей жидкости, использовать очищающие фильтры, чтобы предотвратить засор теплообменника.
  • «Будерус» — ещё один «немец» на отечественном рынке автономного отопительного оборудования, который зарекомендовал себя с положительной стороны. Как у всех европейцев, неисправности могут быть вызваны образованием известкового налёта внутри системы теплообмена, а также засорением датчика протока рабочей жидкости.

Возможные способы решения проблемы

Когда известна причина, почему котёл не греет воду, можно попытаться устранить её самостоятельно. Производители часто делают механические узлы доступными для самообслуживания.

Важно! При устранении неполадок собственными силами нужно перед началом работ агрегат отключить от электрического питания и освободить внутренние узлы от теплоносителя

Далее по ситуации:

  • При засоре теплообменника можно прочистить его с помощью специальных жидкостей, либо применив проверенные домашние средства для удаления накипи. В последующем лучше использовать фильтрующие устройства на входе теплоносителя в котёл.
  • Если причина в неисправном насосе, следует разобрать его и осмотреть ротор. При обнаружении посторонних частиц, которые стопорят свободное движение, необходимо удалить их. Также подлежит осмотру фильтр на предмет засора.
  • Когда причиной неисправности стал датчик протока воды, необходимо достать из него деталь, внутри которой находится турбина. Если при вращении пальцем она начинает щёлкать или тормозить по ходу движения, это значит, что в корпусе находятся посторонние частицы. Следует попытаться промыть турбину и прочистить каждую её лопасть с помощью ватной палочки, смоченной в очищающей жидкости.
  • Трехходовой клапан, если он стал причиной неисправности котла, также необходимо прочистить, а заодно проверить газовый шланг и фильтр.
  • При пониженном давлении следует проверить все фитинги и вентили на приборе, напор, с которым вытекает вода из смесителя. Если протечек нет, а напор слабый или отсутствует, то простое пополнение воды в расширительном баке поможет решить проблему.

Одним из главных советов является соблюдение правил эксплуатации и следование рекомендациям производителей. Важно помнить, профилактика всегда выгоднее и лучше, чем ремонт. Своевременное обслуживание, проверка основных узлов системы позволит продлить срок службы автономного отопительного прибора.


Ссылка на основную публикацию